Esta semana a morte do designer de moda Christian Dior (1905-1957) completou 62 anos. Ele foi nome sinônimo de glamour, luxo e mistério. Afinal, Christian revolucionou a moda em poucos anos, desde a fundação de seu ateliê, em 1947, até sua morte precoce, exatamente uma década depois. Na história do ateliê Dior, é memorável em criações e momentos icônicos nascidos das mãos de nomes como Yves Saint Laurent (1936-2008), Gianfranco Ferré (1944-2007), John Galliano e Maria Grazia Chiuri, sucessores de Christian. Confira a seguir alguns conceitos de moda que são a marca e referência da grife até os dias de hoje.  

O New Look – Essa expressão (“Novo Olhar”) foi exclamada por uma editora de moda americana, impressionada com as novidades do primeiro desfile solo de Christian Dior, em 1947. Para Christian, a jaqueta acinturada e a saia ampla não eram exatamente uma novidade. Ele já havia experimentado com a mesma silhueta em anos anteriores, quando trabalhava em outros ateliês. Mas para as mulheres que sobreviveram à escassez da guerra, o visual transbordava tecido e era atraente. Todo o processo criativo foi gravado e se tornou assunto do documentário “The Greek Bar Jacket”, lançado pela marca, em janeiro de 2022.

 Rosa e Cinza: as cores favoritas – Da decoração de seu ateliê aos tecidos de suas roupas, Christian não escondia sua paixão pelo cinza e o rosa. Nascido e criado na Normandia, França, ele passou a infância na mansão cor de rosa da família, chamada Les Rhumbs. A pintura da construção era um contraste com o céu nublado.

 John Galliano foi um dos primeiros a valorizar essa cartela de cores herdada pelo fundador. Maria Chiuri também honrou esse aspecto, com seus looks acinzentados para a temporada de alta-costura em julho do ano passado.  

Estampas e padronagens – Mais do que apenas os florais românticos, dois desenhos eram muito importantes para Dior. Houndstooth, tradicional na alfaiataria inglesa, era um deles. O estilista considerava a padronagem um de seus amuletos da sorte, já que a utilizou com sucesso no casaco de um conjunto que criou enquanto ainda trabalhava para Robert Piguet (1898-1953), em 1939. O designer rendeu a Christian, em 1950, seu primeiro grande reconhecimento na moda. Outra estampa favorita era a manchas de leopardo. Presentes até hoje em muitos acessórios e peças, eram as favoritas de Mitzah Bricard (1900-1977), a socialite e musa do estilista que dirigiu o ateliê de chapéus de Dior. Obcecada pelas “panther prints”, Maria Chiuri escapou da influência de Mitzah, que inspirou a coleção de pre-fall 2021 da Dior.  

A maison Dior apresentou nesta terça-feira on-line sua coleção masculina para o outono 2021, marcada por cores vivas, motivos psicodélicos e uma extravagância luxuosa, que transmite jovialidade em tempos de pandemia.

"Quando iniciamos a coleção, estávamos saindo do primeiro confinamento e quis trazer alegria, felicidade e esperança", explicou Kim Jones, criador britânico das coleções masculinas da marca de luxo francesa, em vídeo que acompanha a apresentação dos modelos.

A coleção, à qual ele quis dar um toque "leve e divertido", brinca com as silhuetas clássicas da Dior e o universo do artista americano Kenny Scharf, que criou, nos anos 1980, conexões entre o mundo artístico contemporâneo e o do grafite ao estilo Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring. "Adoro o contraste de cores. Quando pegamos os opostos, triste e alegre, e os colocamos juntos, isso cria a tensão e efervescência que adoro", explicou Scharf.

Os motivos de suas obras são reproduzidos em jaquetas, suéteres, camisas e boinas. Os bordados com ponto nó, uma das técnicas mais antigas do mundo, foram produzidos na China.

A novidade no que se refere à silhueta foi a abundância de jaquetas e casacos ajustados com cinto, usados com calças largas e mais curtas, que deixam os tornozelos à mostra acima de "chunky boots" coloridas ou pantufas, uma referência ao confinamento que impulsionou a moda do "homewear".

A cenografia do desfile, transmitido pelo site da marca, foi elaborada pelo diretor francês Thomas Vanz como uma odisseia espacial virtual.

A roupa é moderna? A Dior abriu com essa pergunta seu desfile de Alta Costura nessa segunda-feira em Paris, em que resgatou uma figura arquitetônica da Antiga Grécia, as cariátides, para homenagear as mulheres que carregam o peso do mundo.

Para essa pergunta, feita nos anos 1940 pelo artista americano Bernard Rudofsky, a diretora artística Maria Grazia Chiuri traz a seguinte resposta: o clássico se reiventa e seu desfile "em negro" na sede histórica da Dior, no número 30 da elegante avenida Montaigne, confirma isso.

A estilista recuperou o peplo, túnica feminina sem manga da Antiga Grécia, para transformá-lo em vestidos de noite brilhantes, assimétricos ou combinados com camisas de rede.

Também se apropriou da sandália espartana, recriando-a com materiais elásticos. A mulher caminha na passarela da Dior com uma sola muito fina, como se pretendesse declarar a morte ao salto.

Em sua página no Instagram, a marca fez referência às cariátides, esculturas usadas como pilares nos antigos templos gregos e que decoram também alguns prédios parisienses, como "figuras femininas que sempre carregaram o peso do mundo".

Chiuri disse em entrevista à AFP que se inspirou nelas porque são "uma excelente síntese: um pilar arquitetônico que conserva um aspecto gracioso".

- Força e graça -

"Existe a crença de que a graça e a força são contraditórias, não é verdade", disse antes do início do desfile a estilista feminista, que se uniu à artista americana Penny Slinger para transformar a sede histórica da Dior em um espaço surrealista com estátuas clássicas.

Os elementos como a água, o vento e o fogo estão presentes nessa coleção de Alta Costura, apresentada nos jardins da sede.

Uma modelo desfila um vestido sino preto com estampa de chamas ardentes em cobre e rosado. Não faltam outros toques punk como chockers, enquanto a rede aparece em véus, meias arrastão e camisetas que cobrem ombros desnudos. Destaque também para os vestidos com plumas e decotes de coração.

A marca encerrou o desfile com uma reprodução dourada do prédio da Dior, uma casa de bonecas que uma modelo usou como um minivestido.

Chiuri, à frente da direção artítica da linha feminina da Dior desde 2016, rececerá nessa segunda-feira a Ordem da Legião de Honra, distinção francesa mais importante.

"Estou muito agradecida, é um reconhecimento em um país e mque a moda e a cultura têm tanto valor... Quando comecei, nunca imaginei que me transformaria em criadora", disse a italiana.

- As asas de Van Herpen -

A holandesa Iris Van Herpen testou os limites da moda e fez uma parceria com o artista americano Anthony Howe, criador de obras cinéticas.

A estilista de formas arquitetônicas e alta tecnologia apresentou a coleção "Hipnose", uma série de esculturas oníricas e vestidos que parecem impossíveis de usar, mas que passariam sem esforço em qualquer tapete vermelho.

Van Herpen trabalha com laser principalmente a organza, que permite criar peças únicas com base em múltiplas capas e plissados, fazendo com que suas modelos evoquem misteriosas criaturas do fundo do mar.

Combinam tecnologia com arte, como as peças que retomam a técnica japonesa de suminagashi, pintadas com pigmentos que flutuam na água.

Dois looks superaram as expectativas do público no desfile, que teve entre as convidadas a cantora Céline Dion.

O primeiro era um vestido justo de algodão que abre como duas asas gigantescas com efeito moiré -de distorção-, composta de milhares de ondulações entrelaçadas.

O segundo era o chamado "Infinity dress", que levou quatro meses de trabalho para ser feito e parece estar vivo: um vestido branco do qual sai uma armação composta de quatro bases cobertas de plumas que se movem de forma cíclica ao redor do corpo, fazendo nascer uma mulher-pássaro.

Paris apresenta a maior exposição já realizada da marca francesa Dior, cujos 70 anos de história estão intrinsecamente ligados a seu fundador, Christian Dior, para quem a base da alta-costura era a arte.

Trezentos vestidos confeccionados entre 1947 até a presente data, mil documentos e dezenas de obras de arte serão exibidos a partir desta quarta-feira (5) no Museu de Artes Decorativas.

Nascido em uma família de industriais franceses, Christian Dior (1905-1957) foi um homem de grande cultura, que trabalhou em uma galeria antes de se transformar em um dos estilistas mais celebrados da moda.

"Não foi alguém que se interessasse pela arte depois de fazer fortuna. Dior partiu da arte para a alta-costura", lembrou Olivier Gabet, diretor do museu e curador da exposição junto com a historiadora Florence Müller.

Amigo de artistas, como Jean Cocteau, Max Jacob e Picasso, abriu uma galeria em Paris com um grupo de sócios, defendendo "a arte moderna e contemporânea mais vanguardista", contou Gabet.

"Foi quem apresentou pela primeira vez em uma galeria gente como Alberto Giacometti e Salvador Dalí", acrescentou.

- O New Look

Na exposição, como não poderia deixar de ser, homenageia-se o "New Look", o estilo que Dior concebeu em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse estilo deu um "novo ar" à mulher, com cinturas ajustadas, saias longas e rodadas e ombros naturais.

O "New Look" influenciou não apenas os estilistas contemporâneos de Dior, como continua inspirando os estilistas atuais, assim como os seis diretores artísticos que lhe sucederam na direção de sua maison.

- Saint Laurent, o sucessor

Depois da morte de Christian Dior, aos 52 anos, o jovem Yves Saint Laurent assumiu as rédeas. Sua primeira coleção, "Trapézio", valeu a ele o apelido de "O Pequeno Príncipe da moda".

Também foi determinante sua coleção "Beatnik", inspirada nos motoqueiros e em suas jaquetas de couro, que chocaram as clientes da época.

- Marc Bohan e o 'Slim Look'

Apesar de ficar 29 anos - um recorde - à frente da direção artística da Dior, o francês Marc Bohan parece ter caído um pouco no esquecimento.

"A extravagância de seus sucessores ofuscou um pouco seu período, mas ele teve muito êxito na época", afirma Müller.

Com Bohan, as saias ficaram mais curtas, e ele foi o inventor do "Slim Look", uma silhueta adolescente e mignon, muito em sintonia com os anos 1960. Entre suas clientes, destacou-se, por exemplo, Grace Kelly.

- Ferré e Galliano, a exuberância

Sob a batuta do italiano Gianfranco Ferré, o marca voltou às origens, com vestidos elegantes e finamente bordados, além de plumas e flores.

John Galliano irrompeu no mundo da alta-costura com sua excentricidade à inglesa e também foi fiel ao fundador da Dior, com "uma visão da feminilidade muito exacerbada: a cintura estreita, os quadris amplos, o busto em destaque", segundo a curadora.

- Raf Simons, o minimalista

O belga Raf Simons tinha fama de ser minimalista, mas a exposição é a ocasião para desmentir isso, ressalta Müller.

"Pode dar a sensação de que é muito simples, mas, de perto, pode-se observar a complexidade do trabalho", enfatizou, mostrando um bordado em três dimensões e um vestido confeccionado inteiramente com pequenas plumas.

- Maria Grazia Chiuri, a 'prima donna'

Nomeada em 2016, a italiana Maria Grazia Chiuri é a primeira mulher a chefiar a criação artística da Dior. Os vestidos expostos mostram uma visão delicada da mulher, com muitos bordados recobertos por tule.

"Esta exposição não fala apenas da maison Dior. Fala de cada época e de suas mulheres. É isso que me fascina", conclui a diretora artística.

Bella Hadid estava surpreendendo muito a todos ultimamente! A modelo era convidada para muitos ensaios fotográficos incríveis, e protagonizava um verdadeiro show de beleza. Claro que todo este trabalho seria reconhecido, ainda mais porque sua irmã, Gigi Hadid, também faz parte de todo este sucesso. Não demorou muito para que a bela conquistasse mais um passo em sua carreira - e desta vez, mais chique do que nunca.

Bella publicou em seu Instagram a notícia de que é a mais nova embaixadora da Dior. Mas não é só isso, ela é a embaixadora de maquiagem:

"Estou muito feliz em anunciar que sou a nova embaixadora e a face da @DiorMakeup! É um sonho se tornando realidade! Mal posso esperar pelo show no Palácio de Blenheim!"

O show rola nesta terça-feira, dia 31.

Como se veste em 2015 um homem radicalmente moderno? O belga Kris Van Assche respondeu com uma coleção para a Dior que redefine os códigos de uma elegância "flexível e contemporânea", que vai do fraque ao tênis.

Em torno de uma orquestra com os músicos sentados em fileira na passarela, o desfile começou com um traje que costuma ser reservado para o final: o smoking.

Um detalhe chamou a atenção: na lapela, o modelo exibia broches redondos com flores secas incrustadas, inspiradas na paixão de Christian Dior (1905-1957) pelos motivos florais. A partir de então, a criatividade cresceu nos modelos seguintes, à medida que o desfile avançava ao som de violinos.

Após o smoking, surgiu um fraque, seguido de ternos com paletós longos. Em seguida, vieram variações mais ousadas, que incluíram tênis e estampas florais em amarelo quase flúor, antes de um encerramento novamente formal, com ternos príncipe de Gales.

Kris Van Assche recebeu a AFP antes do desfile e explicou em detalhes o processo criativo que levou a esta coleção outono/inverno, que definiu como "tecno-sartorial".

"Sartorial porque faz referência à Dior, ao ateliê, ao 'savoir-faire', e tecno por seu lado dinâmico e esportivo", explicou o estilista belga, 38, formado nos renomados ateliês de Amberes, de onde saíram grandes nomes da moda contemporânea.

"Quando alguém fala em elegância, está tentando olhar no retrovisor. Eu, ao contrário, perguntei a mim mesmo como se veria um homem radicalmente moderno em 2015, mas muito, muito elegante, que chamaria a minha atenção na rua", disse Van Assche. A resposta foi uma coleção "muito noturna, muito smoking, e, ao mesmo tempo, com peças muito diurnas", assinalou.

- Elogios de Karl Lagerfeld -

Para encontrar este homem "radicalmente moderno", Van Assche o imaginou indo ao teatro ver um espetáculo de dança contemporânea. Nesta reflexão, disse, inspirou-se nos personagens do círculo de Christian Dior, como o escritor Jean Cocteau, "verdaderamente elegantes, mas com um toque de excentricidade".

Mas sua meta não é o dândi, um conceito que lhe "causa horror", esclareceu.

O estilista Karl Lagerfeld, que assistiu ao desfile com Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH e dono da marca, mostrou-se maravilhado: "Fantástico, dá vontade de usar tudo."

Além dos desfiles de suas coleções para a Chanel, Lagerfeld geralmente só assiste aos da Dior. Sobre a coleção masculina de Van Assche, gostou dos ternos com paletós longos. "De fato, tenho muita roupa assim, veste muito melhor", disse o papa da moda. "Disso, e do lado esportivo."

A Europa, as Américas, a Ásia, a África: o diretor artístico da maison Christian Dior, Raf Simons, encontrou sua inspiração na observação de outras culturas e de diferentes estilos para a coleção de Alta-Costura que apresentou nesta segunda-feira em Paris, derrubando alguns códigos da famosa maison de moda parisiense.

Há um ano, o estilista belga Raf Simons apresentou sua primeira coleção de Alta-Costura para Dior. Desde então modernizou com sucesso os clássicos da marca, que tinha várias peças muito parisienses, mas usadas por mulheres ricas do mundo inteiro. Desta vez, o estilo (ou os estilos) apresentado é diferente.

"Comecei a observar as clientes de Alta-Costura de diferentes continentes e de diferentes culturas, e seus estilos próprios", disse o estilista em uma nota aos convidados.

"A coleção não é somente sobre um Dior parisisense ou francês, mas sobre um Dior confrontado no mundo inteiro", acrescentou.

Assim como seus clientes, a Dior escolheu modelos de diferentes origens: muitas asiáticas, mas também negras, enquanto a diversidade ainda é rara nas passarelas.

Essa diversidade apareceu também nos looks. A famosa jaqueta "bar", mais conhecida de Dior, apareceu, junto ao pied-de-poule, sobre um vestido-coquetel em lã azul cobalto e vermelha. Mas alguns cortes deram asas à imaginação, lembrando quimonos, estampas em referência à Ásia Central e África. As estampas também apareceram gráficas, com listras coloridas, inspiradas pelas Américas.

Raf Simons usou técnicas tradicionais, como o shibori japonês, que dá a impressão de pontos sobre vestidos de seda.

Será que isso significa que é necessário criar diferentes vestidos segundo a clientela? "A Alta-Costura não se adapta à uma geografia. Aqui, Raf Simons se inspirou em todos os continentes. Mas o vestido com inspiração japonesa pode muito bem ser comprado na Europa"" disse o presidente da Dior, Sidney Toledano.

-- "Não é mais algo de senhoras" --

Os grandes vestidos de noite vão com certeza aparecer nos tapetes vermelhos de todo o mundo, como um vestido tomara-que-caia longo de seda com cinto em tom cru e rosa pálido bordado ou outro em lã azul cobalto com um grande decote acinturado e saia assimétrica.

O desfile foi muito aplaudido por celebridades do mundo inteiro, muitas vestidas em looks Dior, é claro. A garota propaganda da marca, a atriz americana Jennifer Laurence, "amou" o desfile, assim como a francesa Léa Seydoux. As estrelas asiáticas apareceram em peso, como a atriz sul-coreana Gianna Jun e a chinesa Sun Li.

O presidente da Dior parecia encantado. "A Alta-Costura funciona muito bem e em todos os lugares. Raf (Simons) conquistou o coração dos clientes que já existiam e ganhou novos. Os americanos voltaram com força".

A Alta-Costura "não é mais algo de senhoras. Nós vendemos muito para mulheres de 30 anos", disse.

Antes do desfile da Dior, o francês Christophe Josse apresentou sua elegante e luminosa coleção. Seus clientes vão enfrentar o próximo inverno em longos vestidos brancos e rosa antigo, amplos ou justos no corpo. Tafetá e chifon foram aquecidos por lã natural de carneiro.

Já a estilista holandesa de 29 anos Iris Van Herpen criou uma coleção vanguardista, entre Alta-Costura e arte contemporânea, ficção científica e poesia.

Em bege, preto e verde-alga, enriquecidos com joias espelhadas, seus espetaculares vestidos-esculturas misturam resina e óxido de ferro, bordados tradicionais e inovações tecnológicas, e parecem crescer no corpo das modelos como árvores ou conchas.

Trinta peças vanguardistas de Iris estão expostas até 31 de dezembro na Cidade Internacional da Renda e da Moda de Calais (norte).

Os desfiles do dia terminam com Giambattista Valli e na terça-feira é a hora de ver Chanel e o brasileiro Gustavo Lins.

"Romântica", "poética", "artística" e "feminina" foram os adjetivos ouvidos por quem assistiu ao desfile da maison Christian Dior, nesta sexta-feira, em Paris. O consenso é que a marca manteve o espírito do seu fundador e, ao mesmo tempo, refletiu a sensibilidade de seu estilista, Raf Simons, que teve como colaboradora a Fundação Andy Warhol.

As modelos caminhavam por um cenário onírico inspirado pelas nuvens do surrealista René Magritte, e suas silhuetas refletiam em gigantes esferas metálicas que pendiam do teto. O estilista belga Raf Simons, que está a frente das coleções da maison Dior desde 2012, após o escândalo de março de 2011 com a queda do britânico John Galliano, diretor artístico da marca por 15 anos, propôs 48 looks, entre eles duas túnicas de modelagem ampla com estampas do pai americano da pop art.

"Para mim Warhol faz muito sentido", disse Simons no release do aplaudido desfile, em que destaca sua colaboração com a Fundação Andy Warhol. "Me interessava a delicadeza e sensibilidade do trabalho que Warhol fez no início", acrescentou Simons, lembrando também que Christian Dior, fundador da histórica marca, começou sua carreira como dono de uma galeria e representou no início de carreira o espanhol Salvador Dalí e o suíço Alberto Giacometti.

A coleção criada por Simons incluiu desde elegantes casacos em pele de astrakan (tipo de cordeiro) e vison ou em suave lã vermelha, adornado com um laço, até delicadas capas em seda rosa pálido sobre um corpete preto e uma saia curta em seda azul marinho metálico, passando por vestidos tomara-que-caia. No desfile da Dior, que aconteceu em um lugar histórico de Paris, Les Invalides, não poderiam faltar as calças cigarrete, justas até os tornozelos e os looks de cintura marcada, assim como a emblemática jaqueta Bar, todos inspirados nos arquivos Dior.

O estilista belga trouxe também para a passarela saias de cortes irregulares, minissaias e casacos-vestidos em uma paleta que ia do branco e rosa, suas cores fetiche, até o preto. "Fiquei encantado com esta coleção, achei poética, artística, mas ao mesmo tempo dá vontade de usar essa roupa", disse à AFP a modelo russa Natalia Vodianova. Simons, ex-estilista da marca Jil Sanders e que antes de assumir a Dior era conhecido principalmente por sua moda masculina vanguardista, que comercializava em sua própria marca, trouxe para Paris também vestidos curtos.

A passarela da Dior, que hoje é a jóia do grupo de luxo LVMH, de Bernard Arnault, atraiu atrizes como Marion Cotillard e Mélanie Laurent, além de influentes editoras de moda e compradores do mundo inteiro.

Dior, Yves Saint Laurent e Balenciaga: três grandes maisons de moda parisienses vão começar 2013 com um novo estilista no comando. Que melhor maneira de aguçar o apetite dos fashionistas e manter as vendas?

"Chega um ponto em que a marca precisa se renovar", diz Serge Carreira, especialista da indústria do luxo e professor universitário de Ciências Políticas.

A mudança pode acontecer involuntariamente, como no caso de John Galliano, demitido da Dior após ser acusado de racismo em fevereiro de 2011 e substituído na primavera pelo belga minimalista Raf Simons.

Ou pode acontecer deliberadamente, como em Yves Saint Laurent e Balenciaga, onde Hedi Slimane e Alexander Wang foram nomeados para substituir os estilistas Stefano Pilato e Nicolas Ghesquiere respectivamente.

"Trazer um novo estilista se transformou na nova maneira das marcas aguçarem o apetite dos consumidores", diz o consultor de luxo Jean-Jacques Picart.

Para a indústria da moda, todas essas mudanças em apenas um ano mostram o fim de um ciclo e o começo de um novo, como no início dos anos 2000 com a chegada de Hedi Slimane à Dior Homme, e Tom Ford à Saint Laurent, diz Picart.

Nicholas Ghesquiere passou 15 anos na Balenciaga, assim como fez John Galliano na Dior, enquanto Pilati ficou na YSL por 12 anos no total, começando com Ford, diz Pamela Golbin, curadora do Museu de Artes Decorativas de Paris.

Foi tempo suficiente para a indústria mudar, assim como o cargo de estilista.

"O número de coleções aumentou de quatro para oito, 12 ou mais se você incluir coleções-cápsula", acrescentou.

As marcas cada vez mais procuram por estilistas que atuem como seus relações públicas, abrindo lojas e frequentando bailes de gala.

Golbin demonstra as mudanças na indústria da moda com uma frase da estilista francesa Madeleine Vionnet:

"'Artistas estão aí para nos fazer sonhar, couturiers (estilistas) têm que vender roupas ou deixar do negócio.'"

"Hoje não é mais suficiente saber fazer um vestido", diz Carreira. "Ter uma forte identidade e um produto distinto são as chaves para o sucesso."

Em uma época em que as marcas de luxo estão lutando para manter o crescimento, elas precisam encontrar um equilíbrio entre criatividade e negócios.

"E a história nos mostra que vale a pena ser ousado", diz Carreira. "Se você pedir a talentos criativos para produzir produtos padronizados, não há como isso dar certo."

Os consumidores também mudaram nos últimos 15 anos.

A indústria está abordando clientes longes do padrão dos anos 1990. Hoje os clientes vão e voltam em busca de grandes e pequenas marcas e ofertas mais caras e baratas.

A primavera na Europa vai trazer o tão esperado primeiro desfile "real" de Hedi Slimane para Yves Saint Laurent, depois da coleção primavera-verão apresentada em outubro pelo cultuado estilista em homenagem ao fundador da maison.

Raf Simons, novo estilista da Dior, já deixou sua marca em Paris com duas coleções, uma de Alta-Costura e outra de prêt-à-porter, em que reviu a silhueta de cintura fina da marca com uma linha clean e um toque contemporâneo.

Alexander Wang, o queridinho da cena nova-iorquina, vai dar seus primeiros passos na Balenciaga com um desfile outono-inverno de prêt-à-porter na próxima primavera europeia.

Aos 28 anos, Wang já é um homem de negócios experiente, à frente de sua marca própria que está se expandindo para Ásia, onde este estilista de origem taiwanesa-americana tem raízes familiares.

Sua chegada à Balenciaga pode ou não anunciar uma estratégia de mercado mais agressiva, mas seja qual for a direção tomada pela marca, para Picart, a nomeação de Wang "sela a chegada de uma nova geração" de estilistas nos altos cargos da moda, na capital mundial do estilo.